生物钟乱了，昨晚零点多躺下，可是三点多才睡着，早上7:30起床，徒步去大昭寺。

本打算路上随便吃些早点，8点多出门，一路走下去，却没有一家早点摊营业，原来拉萨人都起得很晚，也没什么晨练的习惯，好在身上还有半块巧克力，可是口干得很，无处买水，实在饿得紧了小咬一口，就这样一路干渴饥饿咳嗽着向大昭寺走去。

这还是到高原后第一次走这么远的路程，从住处到大昭寺，总共才2公里多点儿，在北京也就走20分钟，这次我却走了40多分钟，咳嗽得很厉害，好几次呼吸困难，不得不停下脚步大口喘气。路上几乎没有行人，8:15左右路灯也熄了，深蓝晨幕，街影沉寂，一个举着转经筒的藏族妇女从我身后赶超上来，大跨步向前方走去，不消多久便把我落了个无影无踪。

终于走到了布达拉宫，我知道大昭寺也就不远了。晨光微明中的布达拉比白天的布达拉更多了些肃穆与祥和，白墙不再因阳光而灼眼，朱红色的主塔——千寻塔也平添了几分神秘。忽然就想起《尘埃落定》中关于西藏末代贵族的描写，一个蕃地贵族的生活尚且如此奇世，那千百年前的布达拉宫，在这些森密的宫廷窗格中又曾演义着怎样百转千回的喜怒哀乐、旷世传说？

（遥望晨醒的布达拉）

（走过布达拉）

沿着布达拉宫所伫立的红山裙下，许多朝拜者以顺时针方向向红山的西侧走去，在路中间的白塔中，还有两个朝拜者对着白塔门洞壁上的佛像祈拜、诵经。布达拉宫对面的广场上似乎在燃烧什么东西，呛得我不住咳嗽，寥寥可见拉萨人沿着广场盲道倒退而行，很多男子手中还转着溜溜球——真是一个悠然的城市，一个安详的民族！即使是后来看到在磕等身长头的信徒，心灵震动之外也感受到整个圣地“举世纷繁、唯我独清”的沉韵。

（布达拉广场上的西藏和平解放纪念碑）

广场纪念碑映衬远山，我仿佛听到太阳在山后暗涌待吟的晨歌，它正慢慢唤醒这座世界巅顶的堂皇庙宇——也正是这时候，方才醒觉，在千百万曾踏足这片圣源之地的足迹中能留下我的足迹，在我走过的众多路途中能在这里踏足是人生里一场多么振奋和悸动的风景！

（走在布达拉宫的广场）

走了1个多小时，已快走过北京东路到达拉萨东郊了，可是还没有看到标志该拐弯进大昭寺八廓街的红艳超市，我想我是在咳嗽或者看风景时错过了我要转弯的路口。9点多，北京东路的街头已初露街市的热闹，最早营业的大多是牛肉铺，门脸柜台上的大铁钩悬挂着巨大的牛肋排，在某家店门口还平生第一次看到屠好的剥皮去脏的牛整身，比起北京肉铺里精致小巧的肉排肉块，这里的粗犷更能催发出大块朵颐的快感——如果你不是活得太矫情和小资的话。过马路，买水，在小卖部兑换了5块1毛的零钱，因为很多朋友，还有《藏地牛皮书》上都告诫了要带足毛票零钱，否则会被大昭寺街头的乞讨者纠缠得难以脱身。八廓街内是不能进出租车的，打车到达八廓街路口，这才发现原来刚才自己走了那么远的冤枉路。

 

 虽然是淡季，也不是什么特别的日子，大昭寺广场上还是人头攒动，信徒们正沿着包围大昭寺的帕廓街，也就是八廓街、八角街转经。人人口中低吟着经文，有的身着传统藏装的中老年藏民手中还举着转经筒，其中以女性居多。加入转经的队伍，和他们一起顺时针围走大昭寺——逆时针转经是对佛祖和藏民们的大不敬，如果错过了什么哪怕再绕一圈也不能回头逆着人流，不过在《藏地牛皮书》上看到过逆时针转经的苯教藏民，那算是例外吧。西藏人的服饰非常美丽，而且因为地域和民族的不同服饰上也有所差异，单是看他们各异的服饰和发型发饰就是一幅品不尽的风景。可惜因为怕冒犯，没敢把他们美丽的服饰拍摄下来。

走到八廓街东街的时候，也就是大昭寺的后面，看到一个沿着八廓街磕等身长头的喇嘛，年事五十的样子，戴着眼镜，金黄色的喇嘛袍下只穿一件T恤，是我看到的唯一一个在转经道上磕等身长头的人。

（清晨的大昭寺广场和沿着大昭寺帕廓街转经的人们）



（大昭寺门前磕等身长头的人们）

走进大昭寺，门廊两侧四大天王威严肃立，回头望，磕头的人们此起彼伏，再回转头，前方就是西藏佛教的源生地——大昭寺庙，里面供奉文成公主带来的释迦牟尼12岁等身金像及松赞干布大老婆尼泊尔公主带来的佛像，神徒间有关信仰的距离，靠多少千丝万缕的供奉、施与和祈愿牵系……

（门廊内回头望五体膜拜的人们）

（四大天王之东方持国天王）

（四大天王之北方多闻天王）

（四大天王之西方广目天王）

（四大天王之南方增长天王）

 走进寺院，迎面便可见人们涌向西藏距佛祖最近的转经道——“囊廓”，整个囊廓环绕大昭寺主寺，左侧壁画，右侧转经筒，信徒们前后接踵口诵经文，手转经筒。其间会有小甬道通向供奉佛祖的单间，可以进去朝拜一下。走在我前面的藏族女子有非常别致的发辫和发式，不知道是哪个部系的藏人。信徒们有的举着一个小暖瓶，也有的用饮料瓶子装着白色的酥油，用来在祭拜的时候给神龛前的灯添油。经年累月，囊廓的石子路面因为踩踏和酥油滴落，已经油黑，甚至有点微滑。我跟随着他们的步伐，听着经吟，寻找早已丢失的信仰。

（寺院内的壁画）

（囊廓壁画和转经筒）

（油黑的转经道）



（藏族女子美丽的发辫）

走进大昭寺内，原本不大的走道空间充斥了朝拜的信徒，挤挤喳喳的。正中是释迦牟尼金像，金像正前方两侧整饬排列喇嘛服叠成的跪磕的喇嘛形状，我猜想这些形状是用以代表倾听佛祖传经的喇嘛们的。刚拍了一张照片，一个喇嘛上前制止，伸手指着“禁止拍照”的牌子。很抱歉，我是真的没有注意到。

（大昭寺内禁止拍照的正殿）

随着人流依次参观了走道边供奉各种神佛的单间，我不懂佛教，没有酥油茶，也不会颂念经文，连哈达都不知道该怎么呈奉，好在事先兑换了很多零钱，聊表心意。我对神学没什么认识，但崇尚事实，特意给松赞干布和文成公主的尊像前多给了些香火钱，以示我对他们为西藏宗教文化创建所作的划时代的贡献。

在寺院门口花2元钱求的祈福条，红纸金字，用藏文写着祝福的话，写了我的名字和我家的人口数，说是放到释迦牟尼的金像前可以为我家人保平安。本想留作纪念带回北京的，但转念一想，祈祷如果不传递给神灵知道又怎能算是祈祷呢？我比较关心之后寺院的喇嘛们会怎么处理这些寄托着心愿的小小纸条——呵，忽然意识到此刻，我的心态不该这么唯物。走了3圈才找到放置纸条的地方，前2次都是因为看到那个房间里人太多就避让了，走进去才知道这就是释迦牟尼的12岁等身金像，难怪祭拜的人如此之多，以至于水泄不通。因为是旅游淡季，我差不多是寺院内唯一的游客，其他人都是来真心朝佛的信徒。释迦牟尼金像边的喇嘛很随和，可能是见我是远道来客此行不易的缘故，用藏语对我说：“来，磕个头吧。”我按照他的指示，在缎面的神座上俯磕额头，也不知道佛祖会否接受我这个非信徒的敬意。

 

逛完佛像，该去大昭寺顶晒太阳了！《藏地牛皮书》上特地提及到大昭寺一定要去屋顶晒太阳，否则只能算是“到此一游”。

沿扶梯走上屋顶，大昭寺有些细节对我这样的外地人来说很是新鲜。比如他们屋顶的排水道，比如铜质的楼梯扶手，比如别致的门锁……

（排水道）

（门锁，好像是洋货）



（墙上铜雕）

（好看的扶手）



（楼梯走道）

（屋顶上的猫）

 

在屋顶看寺庙金顶的雕像，看龙头飞檐闪耀金光，看房屋转角处的金铜麒麟（也许是狮子，或别的什么圣兽），看白墙上的铜雕，以及等等我说不出名字的装饰物件，璀璨而静寂。谁说现在进藏不合时宜？赶冷场自有赶冷场的好处：没有拥繁的游人缭乱视线，没有毒辣的太阳灼痛皮肤和双眼，屋顶上寥寥人际，晒太阳的更是只有我一人，我便可怡然自得的享受冬季拉萨的日光浴。

若说最美，还是在屋顶上望拉萨市外的远山，能听到藏歌回荡，歌声仿佛来自山间一般，辽远、悠扬，虽然不懂词意，但心已被曲声扬洒到天边，我仿佛置身轮回世外……

（从屋顶俯看转经的队伍）

（屋顶飞檐）

（屋顶风景）

（屋顶走廊）

（遥望布达拉宫）


（远山，有藏歌回荡）

日上三竿，大衣下晒得暖烘烘的，脱下，只穿一件马甲，坐在屋顶边看环绕大昭寺的八廓街居民楼。可以眺望大昭寺广场，寺院门前磕等身长头的人仍然星星点点，无意中注意到磕头队伍的最后边有一把轮椅，轮椅旁边一位身着朱红藏袍的老太太，瘦小枯干，满头银发，正颤颤巍巍的在磕头垫板上向佛的方向顶礼膜拜，因为年纪太大了，已经不能五体着地，只能双膝下跪，老太太旁边一个似乎是为她推轮椅的中年妇女，也在老太太身边的石头地板上做同样的跪磕。看着这一幕，倏忽间泪盈眼眶，久久难抑，即使现在记录这段经历的时候仍是如鲠在喉，我想，这就是信仰的力量吧，整个藏民族的信仰，还有中华民族日渐模糊的信仰——信仰的力量足以感化任何缺乏信仰的人，而我们整个中国的信仰又隐匿到哪里去了呢？我已经不知道自己是感动，还是悲怆……

 
（大昭寺前磕等身长头的人们）

（大昭寺广场）


（俯看八廓街）

离开大昭寺，再逛八廓街，买了些纪念品，还为自己和女朋友买了天珠手链，一只观音天珠，一只天眼石，我也不懂行，真假无妨，就图个眼缘吧。

（再游八廓街）

（著名的玛吉阿米，可惜冬季不开放）

（我的观音天珠）

（给女友的天眼石手链）

回到住处，恍然自己已经徒步近7个小时而粒米未进了，是半块巧克力的能量和信仰的力量吧，奔进一家面馆胡吃海塞，吃了差不多平时1倍半的饭量。睡了1个多小时后起来写这篇游记，真长，写了4个小时，现在，终于可以结尾了。

（告别大昭寺）

（归途中，地砖的中心都是鹿形图案，这是跟别的城市不同的。）

（拉萨的现代百货大楼）